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（声明：本贴所有图片均为本人“卡卡罗”使用富士s9600拍摄）
我想这里玩CS的人不少，AK和M4各有优点和缺点，9600也一样。我们要想办法发挥其优点，避开其缺点。
由于本人使用9600时间也不长，对9600还没有完全吃透，说的不对的地方大家请给予指正。
一、首先讲一下黄金分割构图法和中国古代的九宫构图法
黄金分割和九宫构图极为相似，在摄影中使用的也比较多，相信这里的玩家大多都知道，我就不多说了，不知道的朋友请到“百度”搜索一下有关文章，了解一下这方面的知识。
二、关于正确曝光
9600有三种测光方式（点、多点矩阵和平均），一般拍摄使用“矩阵”测光基本能满足要求。许多玩家都知道拍雪景要在测光(非“点测”)的基础上加一档到两档左右的曝光，但相信不少人不知道在晕暗的天气或者树林里要在测光基础上减一挡到两档左右的曝光。
所谓测光，其实就是按照“中灰”色为标准的电子数据应用到曝光量上，像上面说到的雪景，大面积的白色，在测光的时候被认为是曝光过度，相机系统自动减少曝光量而达到设定的标准“中灰”，这样拍出来的照片白雪就成了灰色，大面积的白花其实和雪景有相似之处，这个论坛里就有不少朋友拍白色的花拍成了“灰花”；反之，昏暗的场景系统认为是曝光不足，自动加大了曝光量以达到标准的“中灰”，明明是昏暗的天气拍出来的照片像阳光下一样明亮，一点当时的感觉都没有了。
下面的照片是昏暗光线下的减档曝光所得。
图1
图2
所以，正确曝光应该是在相机测光数据的基础上“遇亮则加，遇暗则减”（指大面积的白或暗），如果整体感觉合起来是“中灰”，则不加不减。
很多时候我们也可以使用参照物进行测光（点测），比如说灰色树干、水泥地、水塘的中间色（无反光）等等。
人像一般使用“点测”，个人感觉大多数情况下在对脸部“点测“后加1档至1.5档的曝光量比较合适（具体试情况而定，起码，黑脸的和白脸的就不一样）。
下面这张就是在脸部“点测”后加了一级左右的曝光量（具体加了多少我也记不清楚了）
图3
最后说明一下，我这里说的正确曝光只是一个道理和方法，具体拍摄时还需视情况和需求来定。
三、关于“背景虚化”
虚化三要素，“大光圈、长焦距、近距离”，相信大家都知道，我就不多说了，我要说的是9600虚化效果没有单反相机的虚化效果好，所以我们在没有好背景的情况下可以采用“前景虚化”。
下图是完全的背景虚化，背景是50米外的草地
图4
四、关于“前景虚化”
前景虚化就是将你的镜头靠近前景（如：花，草，树枝等等），从它们的缝隙中去拍摄主体，多移动位置和距离，直到画面出来的效果满意为止。
下面的图片都是使用了前景虚化拍摄的（当然也包含了背景虚化），处理的好，会有一种迷幻的感觉。
图5
图6，上方粉红色的影子的是前景，同样的小红色喇叭花形成的
图7，左上方黄色的部分是前景黄色小花虚化而成
图8，用草来前后景虚化有很强的迷幻效果
图9，将前景虚化用到极至
图10，云里看花
五、关于光的问题
光是摄影的最大要素，没有光就没有摄影（红外摄影也一样，不过是红外光罢了），按采光方向有“逆光”、“顺光”、“侧光”、“顶光”等等，光照分直射光、散射光、反光等。在深色背景下，逆光可以打出主体的轮廓，而侧光最有质感，顺光会少了立体感，顶光在人像摄影中可以说是大忌。
拍摄少女使用柔和的散射光能较好的展现女性细腻的皮肤，直射光在拍摄老人时可以突出满经沧桑的皱纹。
关于光的问题时是说不完的，大家可以找点文章看看。
下面的是逆光效果图片
图11
图12
六、发现有趣的主体
发现趣味点很重要，像绿叶中的一朵红花，或者平静江河里的一叶扁舟等等。
下图红色的花环其实是两束花组成的，看起来象一个红色唇印
图13
七、选择好的背景
有了好的主体，没有好的背景或者配景，拍出来的照片大多不会有很好的效果，像逆光，你想拍出主体的光轮廓，那么就需要暗的背景，否则，光轮廓和亮背景在一起，光轮廓就看不出来了。
下面的桃子摆放在深色背景下，轮廓出来了，毛茸茸的很好玩（这两张照片的快门都在1/8秒以下，这种情况下什么防抖都没有用了）
图14
图15
下面的图片拍的时候选择后面是浓密阴暗的树丛，由于主体光比较足，所以背景几乎变成全黑（曝光十分不足）。
图16，这张照片当时应该上CPL把那片叶子的反光滤一下，拍完之后才发现反光太厉害了。
图17
图18
八、关于锐化
很多人都说9600“标准”格式锐度不够，而“锐化”格式又锐过了头。前几天看到一篇关于锐化的文章，文章说到：锐化在电脑显示器看上去合适的图片，打印出来会出现锐度不够的情况，所以需要打印或者晒照片的，在处理图片的时候可以把锐度提高到在电脑显示器上看上去锐过了头的程度，这样在洗照片或打印的时候锐度会比较合适。
看了这篇文章，我似乎明白了为什么9600使用“锐化”格式的时候在电脑上看起来会锐过了点，我想那是给直接打印图片设置的格式，而“标准”格式则给后期处理留下了比较大的空间。我用9600一直都使用“标准”格式，后期处理一律锐化，不过大家要注意的是，锐化对图片的画质是有很大损害的，所以锐化要在所有处理（包括裁减）后使用。
九、关于感光度问题
个人认为，为保证画质，9600在9M模式下最好使用ISO＝80，在5M模式下可以使用ISO＝200，这样出来的图像画质基本能满意，200以上感光度最好不要使用。
下面的是用ISO＝1600拍摄的，格式大小为2M模式。
图19
十、关于RAW格式
本人现在对RAW格式的认识还很浅，只是知道RAW格式可以出1774万像素的片子
下面这张树胶就是用RAW格式拍的，因为树胶很小，当时就知道要做极大的剪切，所以选用了RAW格式
图20，后期磨皮了
十一、关于“以虚突出主体”
类似下图，可以让人的视线注意到“实”上，同时不可忘记黄金分割的基本原则，我这张片子就分割的不太好。
图21
十二、关于“连续对焦”和“快拍模式”
个人感觉两种功能不能同时使用，我在拍摄人物时一般采用“快拍模式”。由于9600不是光学取景，景象通过电子处理后才显示到LCD或者电子取景器上，往往比真实影像滞后了一点，这也是9600无法和单反比拟的一个重要因素。
十三、关于脚架
300mm最长焦手持拍摄时，记得确保您相机的快门速度大于1/300秒以上。我的一个准超级玩家朋友，尽管他的相机是“尼康(Nikon) D2X”，镜头也都是光学防抖的，为了保证片子清晰，他拍片90％都上脚架（起码用脚架依托相机）。说到他的脚架，我真的有点晕，6000多人民币啊。
十四、关于多重曝光
多重曝光首先要想好自己要拍出什么样的效果，如果是想要一些背景效果的最好找深色的背景先拍主体（摆好位置和记住位置），然后以主体曝光量的1/5左右拍摄背景，记得确保主体的位置是足够的深色。
需要注意的是多重曝光的照片暗处躁点急剧上升，一般要经过磨皮处理后才可以用。
图22
图23
图24
图25，中间多了一个讨厌的红色，拍的时候没注意到
图26
叠加多重曝光需要更多的设想和记忆，主体曝光一般先减一挡，然后依次递减一挡拍摄叠加部分，可以虚化、拉近等，看个人喜爱而定。
图27，这张第二次曝光时减了好几档曝光量，具体减了多少我也记不清楚了
图28，多重叠加里这一张我最满意了，呵呵（后期磨皮处理过）
十五、关于“手动对焦”
9600的“手动对焦”个人认为只能拍摄静止的物体，由于采用的是电子模拟对焦，和机械对焦效果相差太远，在抓拍时基本无法使用。
十六、关于后期处理
本人PS水平极为有限，仅仅会剪切、调色阶、对比度、饱和度、高低光调整和USM锐化，遇到稍微曝光过度的照片会使用“正片叠底”进行减暴，会使用软件给图片“磨皮”，会给图片加简单的图框，其他的都还在学习中，望PS高手在这方面能给予指点。
这里发的图片基本都做了剪切，部分调了一点色阶，饱和度一般不用，高低光调整也使用的极少，用的最多的就是USM锐化。
有些玩家喜欢后期，我不反对，能出好图片就OK。就我个人而言，从不做过多的修饰和改动，或许，等以后我的PS水平提高了会尝试一下对图片的大动作，不过那也是以后的事了，呵呵。
本人喜欢用电子取景器而很少用LCD取景，手动档的时候一定要注意看下面的测光横线，不同的测光方式它会有不同的表现，在中间则表示达到了系统认为的合适曝光量（中灰）。
最后总结一下，我个人认为，目前来说，除了单反，就可玩性来说，还没有其他机型比9600的可玩性高，象多重曝光，连“佳能”的大多数高档单反都没有的功能，在9600上我们可以随心所欲的使用，还有外接快门线等实在而有用的东西。当然，没有光学防抖和画质的不够完美确实是9600不可回避的缺点，但是做为普通玩家，我感觉是基本够用了。
最后上几张水图，这几张图拍的可辛苦了，4个多小时的时间，拍摄时间不到30分钟，其他时间都在避雨，拍了7、8张，只有这几张还算好的。
图29
图30，这张磨皮了
图31
图32
由于我几乎天天出去拍摄，图片一般在处理后都上传到网上，原文件夹大多都删除了，故没有太多的具体数据提供给大家，望谅。
本人不是专业人士，写这篇文章也是应这里的好友要求而写，希望对新手有点帮助，同时希望专业人士和高手指出不对的地方，谢谢大家！
（完）
加一点说明：第十五、十六是在2007年4月9日凌晨1：46分修改加上去的。
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